Памятник руки в Венеции где находится?

Гигантские скульптуры рук по всему миру (14 фото)

На днях из канала в Венеции появилась пара рук, будто поддерживающих стены отеля Ca’ Sagredo Hotel. Это инсталляция итальянского художника Лоренцо Куинна (Lorenzo Quinn), который хотел сделать визуальное заявление о воздействии изменения климата и повышения уровня моря в знаменитом историческом городе.

Куинн — не единственный, кто использует руки для того, чтобы донести до зрителя мощное сообщение. Предлагаем вам взглянуть на другие огромные инсталляции с руками, которые можно увидеть в разных уголках мира.

«Рука пустыни» (Mano del Desierto), пустыня Атакама, Чили

Возможно, одной из самых знаменитых скульптур в виде руки является «Рука пустыни» посреди пустыни Атакама, расположенная в 75 километрах к югу от города Антофагаста (Antofagasta).

Произведение искусства было создано чилийским художником Марио Ираррасабалем (Mario Irarrázabal) в память о жертвах несправедливости и пыток во время военного режима в Чили. Бетонная конструкция возвышается над пустыней на 11 метров.


фото: MarcosEscalier/Wikimedia


фото: Juan Eduardo Donoso Rosas/Flickr

«Рука Пунта-дель-Эсте» (Hand of Punta del Este), Уругвай

«Рука Пунта-дель-Эсте» (Mano de Punta del Este) — это ещё одна скульптура руки чилийского художника Марио Ираррасабаля (Mario Irarrázabal), расположенная в популярном курортном городе Пунта-дель-Эсте в Уругвае. Скульптура была открыта летом 1982 года и с тех пор стала символом города и одной из самых узнаваемых достопримечательностей Уругвая.

За эти годы скульптуру называли по-разному: «Рождение человека» («Emergiendo a la Vida»), «Монумент утопающему» («Monumento al Ahogado»), хотя создатель предпочитает, чтобы её называли просто «Рукой».


фото: Vince Alongi/Flickr


фото: Josué Gómez/Flickr

«Руки молящегося» (Praying Hands), Талса (Tulsa), США

Эту пару рук, сложенных в молитве, можно увидеть у входа в университетский городок Университета Орала Робертса (Oral Roberts University) в Талсе, штат Оклахома, США. Возвышаясь на 60 футов (18,29 м) и веся 30 тонн, она является самой большой бронзовой скульптурой в Америке.


фото: Jeffkao/Flickr


фото: Joseph Novak/Flickr

«Рука гармонии» (Hand of Harmony), мыс Хоми (Cape Homi), Южная Корея

«Рука гармонии» — это скульптура руки, расположенная на пляже Хомигот (Homigot Beach), одном из самых восточных точек корейского полуострова. Скульптура из бронзы и гранита была создана в 1999 году.


фото: jeito/Panoramio


фото: Cranky/Panoramio

Гигантская рука в Бандунге (Bandung), Индонезия

Эта огромная стальная скульптура руки расположена у ворот Сетрадуты (Setraduta), жилого комплекса высшего класса на севере Бандунга, Индонезия. Она была создана Ньоманом Нуартом (Nyoman Nuarta), одним из самых известных и плодовитых индонезийских современных скульпторов.


фото: theartstack.com

Мемориал Холокоста (Holocaust Memorial), Майами, штат Флорида, США

На мемориале Холокоста в Майами, штат Флорида, стоит 12-метровая скульптура руки, тянущейся к небу, а сотни небольших человеческих фигур цепляются за неё и друг за друга. Скульптура была создана архитектором Кеннетом Трейстером (Kenneth Treister).


фото: Dennis Goedegebuure/Flickr


фото: Scurzuzu/Flickr

«Руки и молекула» (Hands & Molecule), Рамсгейт (Ramsgate), графство Кент, Великобритания

Пара рук высотой 8 футов (2,44 м), выходящих из земли и удерживающих молекулу, расположена на Уэстклифф Променад (Westcliff Promenade), в городе Рамсгейт, графство Кент, Великобритания.

Скульптура была профинансирована Дэвидом Барнсом (David Barnes) и фармацевтической компанией «Пфайзер» (Pfizer). Она была представлена общественности в июне 2000 года в честь открытия маршрута 15 (Route 15) Национальной сети велосипедных дорог (National Cycle Network) в Танете (Thanet), графство Кент.


фото: John Sheldon/Flickr

«Рука» (The Hand), Мадрид, Испания

Эта скульптура, созданная в 1987 году, является второй гигантской рукой, сделанной Марио Ираррасабалем (Mario Irarrázabal). Она расположена в парке «Хуан Карлос I» (Parque Juan Carlos I) в Мадриде, и похожа на оригинальную скульптуру в Пунта-дель-Эсте, Уругвай.


фото: Camilo Rueda López/Flickr

И, наконец, гигантские руки в Венеции

Гигантские руки на Большом канале Венеции — последняя скульптура рук, представленная миру. Это не постоянная инсталляция — она останется на этом месте до конца ноября. Подробнее о ней мы рассказывали здесь.

фото: armchairtravelogue.blogspot.in

Наказания в Венеции

В 1310 году после заговора Байнардино Тьеполо Венецианская республика учреждает Совет Десяти — комиссию из 10 венецианских патрициев. Читайте о заговоре Тьеполо в статье Как любопытная старушка спасла Венецию. Члены Совета рассматривали самые важные дела государства — изучали факты о государственной измене и предательстве и выносили приговоры преступникам. Совет Х контролировал всех — администрацию, дипломатов, сенат и даже Дожа Венеции. Глава Совета назначался каждый месяц.

Сведения о нарушениях поступали из почтовых ящиков для секретных доносов Bocche di Leone. С 1542 года в доносе обязательно указывались 3 свидетеля, которые могли подтвердить преступление. Без подписи рассматривались только самые важные преступления — измена и предательство. Решение выносилось в том случае, если более половины членов Совета одобряли наказание.

Площадь Сан Марко в 19 веке, на углу Базилики — Пьетра дель Бандо

Решение и имя преступника объявляли на Пьетра дель Бандо около большой колонны из красного порфира около Базилики Сан Марко и на Риальто около Гоббо — Горбуна. Это конечный пункт в случае легких наказаний. После устного обьявления решение развешивали на воротах основных церквей города.

Наказание было показательным, осужденный выходил из тюрьмы Сан Марко через Мост Вздохов. В случае не тяжелых преступлений, его раздевали и били розгами, пока он шел через толпу от Сан Марко к Риальто. В конце он целовал статую горбуна на Риальто и крест.

Горбун моста Риальто — здесь заканчивались легкие наказания

Повешенные между Колонн Сан Марко, из средневекового манускирипта

Когда приговаривали к отрубанию руки осужденного привязывали к столбу на лодке и везли к Монастырю Санта Кроче. На Риальто ему щипцами разрывали руки и ноги, у колонны Санта Кроче отрубали руку. Её привязывали на шею, а культю заворачивали в свиной пузырь, чтобы он не истек кровью и не умер.

При наказани и «привязывание к хвосту лошади» преступника привозили на место преступления, отрубали руку, а затем тело волочилось за хвостом лошади по улицам города. (О подобном наказании в Вероне читайте статью Реликвии Апостояла Иакова — «Счастливчик» Филиппо).

Осужденных на смерть подвергали нескольким наказаниям: отрубали руку, волочили за лошадью, били розгами, а в конце убивали на площади Сан Марко между двух Колонн . На построенном деревянным помосте палач отрубал голову и четвертовал тело. В 19 веке обнаружили места, где крепился помост для казни между колонн, когда меняли покрытие площади Сан Марко.

Колонны на площади Сан Марко — здесь проходили смертные казни

Части тела о сужденных на четвертование подвешивали на «крючки удачи», чтобы все пр о никались неотвратимостью наказания за серьезное преступление. Крючки остались на Кампо Сан Ганчиано ( на набережной в Толентини они тоже были, но не сохранились) .

Крючки «удачи» на Кампо Сан Канциано для частей тела преступников

Мост через канал рядом с Кампо Сан Ганчиано до сих пор носит название Понте дей Сквартати — Мост Четвертованных.

Понте дей Сквартати — Мост Четвертованных

Затем четверти тела развозили по разным дорогам из Венеции и выставляли на дороге в Падую, в Местре, в Кьоджу и в Лидо.

Пьетра дель Бандо на площади Сан Марко

Голова преступника оставалась на всеобщем обозрении на Площади Сан Марко рядом с Пьетра дель Бандо . Так называли средневековые колонны во многих городах Италии. В Венеции это место находится на углу Базилики Сан Марко. Основание колонны из порфира принесли сюда из церкви Сан Джованни д Акри в 1256 году. Здесь объявляли важные законы и решения Республики Венеция, здесь на три дня выс т авляли отрубленные головы осужденных на смерть преступников после казни. Таким образом все видели , что приговор приведен в исполнение, преступник осужден и наказан. В Венеции этот большой камень в основании колонны «спас» Базилику Сан Марко от повреждения в 1902 году, когда рухнула Колокольня Сан Марко именно здесь этот камень остановил обломки Колокольни.

В Удине Пьетра дель Бандо находилась недалеко от здания правительства — Лоджии у начала подьема к Крепости. Документы говорят об этом месте с 1582 года.

В Вероне роль Пьетра дель Бандо исполняла мраморная беседка — её называют Берлина на площади Эрбе — площади Главного Рынка города. Там объявляли указы властей, там выставляли головы преступников после казни, там ставили кресло, чтобы представить новые власти народу для знакомства.

Берлина на площади Эрбе в Вероне

Другие наказания за преступления, которые применяли в Венеции к преступникам — пове ш ение, утопление в канале, сажали на кол, закапывали в землю головой вниз до колен (на площади между Колоннами Сан Марко). Также была распростанена казнь «аккоппато» — брали коппу — тяжелый деревянный молот и били по основанию черепа.

С лоджии Дворца Дожей среди двух красных колонн Дож мог наблюдать за приведением приговора в исполнение.

Дворец Дожей — красные колонны для Дожа, наблюдавшего за экзекуцией

Башня Альберто делла Скала — башня Капитанов — Статья Династия Скалиджеров

Читайте статьи на сайте

Феодалы Саграмозо — история веронской семьи

Дворец дожей

Дворец дожей (Palazzo Ducale)

Дворец дожей или Палаццо Дукале расположен на материковой части Италии, в городе Венеция, на площади Святого Марка. Богатые внутренняя и внешняя отделка, обширная коллекция предметов старины, а также многовековая история сделали это удивительное сооружение одним из самых популярных и посещаемых музеев в городе на воде. Узнаваемые готические арки, изысканные зубчатые стены, точеные колоннады – Дворец дожей словно парит над мостовой. История его тоже не оставляет равнодушным – Палаццо Дукале использовался как резиденция правителей, здание парламента, одновременно в нем отбывали заключение преступники и вершила свои тайные дела инквизиция.

Читайте также  Достопримечательности Аланьи что обязательно нужно посмотреть?

Сегодня туристам предлагают множество увлекательных экскурсий, осмотреть здание можно полностью – от богатых залов до глубоких тюремных казематов.

Сэкономь на путешествии!

Историческая справка

История возведения Дворца дожей в Венеции своими корнями уходит к началу IX века. За годы своего существования здание неоднократно разрушали и восстанавливали, оно пережило несколько пожаров, перестраивалось и пополнялось новыми элементами.

Схема Дворца дожей

Первые постройки на площади Сан-Марко датируются 810 годом. Изначально сооружение было задумано и строилось как резиденция главы Венецианской республики, дожа. Должность эта была выборной; ее, как правило, занимали богатые и знатные горожане, которые имели власть, деньги, влияние. В большинстве случаев титул предоставлялся пожизненно.

В средние века Венецианская республика находилась в подчинении у Византии, поэтому дожи были, по сути, представителями императора. Человек, получивший титул городского главы, обладал солидной властью, участвовал в управлении государством, принимал военные, политические и церковные решения. Со временем влияние дожа уменьшилось, его роль свелась к представительским задачам и участию в церемониях. Роскошная резиденция в разные времена приобретала различные функции, но значимости своей в жизни города не теряла никогда.

Первое здание Дворца дожей было крепостью со смотровыми башнями, со всех сторон его окружала вода. Строение просуществовало более полутора веков и было сожжено в 976 году при восстании против дожа П. Кандиани IV, которое подняла знать. В последующие века резиденция была вновь отстроена, однако и новое здание погибло в огне при пожаре 1106 года.

Дворец дожей на рисунке Каналетто середины XVIII века

С начала XII века ведет отсчет новая страница истории Палаццо Дукале. Венецианская республика существенно расширила свои зоны влияния, в число ее владений вошли Ионические острова, Крит, Кипр и другие земли. Обладая мощным флотом, она могла надежно защищать главную резиденцию государства, поэтому Дворец дожей уже строили не как крепость с охранительными рвами, а как величественное изысканное здание, наполненное роскошью и богатством.

То сооружение, которым каждый год приезжают любоваться тысячи туристов, было возведено в промежутке между 1309 и 1424 годами. Палаццо Дукале построен в готическом стиле, историки предполагают, что мастерами, приложившими руку к созданию архитектурного шедевра, были Пьетро Базейо, Филиппо Календарио и Энрико.

В здании, кроме правителя, располагались различные государственные структуры. Законодательный орган представлял Большой Совет, исполнительная и судебная службы средневековой Венеции именовались Советом Сорока. В стенах Дворца дожей располагалась и тайная полиция города, так называемый Совет Десяти.

Непоправимый ущерб шедевру зодчества причинил пожар 1577 года: существенно пострадало южное крыло, были безвозвратно утрачены работы Джорджоне. Последующая реконструкция практически полностью восстановила первый архитектурный проект, к росписи внутренних помещений привлекались такие мастера, как Тинторетто и Веронезе.

Центром политической жизни Палаццо Дукале оставался до конца XVIII века. Сегодня Дворец дожей в Венеции является известным памятником венецианской архитектуры, внутри расположен музей.

Дворец дожей на фоне Венеции

Архитектура и стиль

Продолжительное строительство и последующие многочисленные реконструкции обогатили здание разными стилистическими решениями. Узнаваемый фасад Дворца дожей – силуэт перевернутого корабля, вид на который открывается со стороны лагуны, – сделал сооружение одним из символов Венеции.

Первый этаж Палаццо Дукале представлен роскошной арочной галереей, где даже в самый безжалостный полуденный зной гостей ожидает прохладная тень. На втором этаже расположены ажурные балконы. Отделка этой части здания ощутила свежее дыхание Ренессанса, поэтому здесь превалируют мягкие округлые формы, вытесняя и заменяя строгую аскезу готики. Торжественность и нарядность монументальному сооружению придает белый мрамор, которым облицован фасад – огромный Дворец дожей не выглядит массивной глыбой, скорее, он напоминает изысканный кружевной платок, оброненный на старинную мостовую.

Статуи над Порта делла Карта – парадными воротами Дворца дожей

Во внутренний двор Палаццо Дукале ведут несколько порталов. Пройдя их, можно полюбоваться на искусно отделанные арочные галереи, которые составляют несколько этажей дворца. Попасть сюда можно через одну из достопримечательностей музея – «Бумажную дверь» или «Порта дела Карта» – высокую стрельчатую арку, украшенную барельефами и скульптурами. Варианты происхождения названия ворот разнятся, например, утверждают, что Бумажными их прозвали из-за близости архива и рабочих помещений писчих. Другая версия гласит, что на них с целью ознакомления горожан вывешивались тексты указов и распоряжений.

В центре двора сохранились два старинных бронзовых колодца, которые в прошлые века служили источником живительной влаги для всего города. Вода в них была настолько вкусной, что каждый день сюда со всего города собирались торговцы, которые затем колесили с полными бочками по венецианским улочкам до самого вечера.

Дворец дожей Вид на площадь Сан-Марко

В наружном оформлении Дворца дожей внимательный турист увидит множество барельефов и скульптур, изображающих львов и книги – это главные символы города на воде, атрибуты Святого Марка, покровителя Венеции. По стене вдоль галереи хищники изваяны с пастями, распахнутыми в оскале, и это не просто художественное решение. Открытые львиные рты служили своеобразными почтовыми ящиками: сюда можно было бросить донос, который затем поступал в тайную канцелярию.

Северное крыло венецианского Дворца дожей, в котором располагались непосредственно апартаменты венецианских правителей, украшено скульптурным изображениями выдающихся философов и статуями архангелов. Величественные готические фигуры символизируют торговлю, войну и мир.

На второй этаж ведет лестница Гигантов – массивная конструкция, вырубленная из каррарского мрамора. В верхней ее части установлены огромные статуи покровителей войны и моря: римских богов Марса и Нептуна. Именно на величественных каменных ступенях происходили наиболее торжественные и значимые для города события: коронация дожа, прием важных гостей.

Внутренние помещения дворца могли посещать только члены совета, подымаясь по Золотой лестнице. Разрешение на вход было записано в особой книге, ее хранили рядом, в помещении под ступенями.

Залы Дворца дожей

Дворец дожей в Венеции изнутри еще более интересен, чем снаружи: он имеет большое количество залов, которые поражают не только роскошными интерьерами, но и обилием художественных и исторических достопримечательностей. Всего в здании три этажа и отдельный уровень с лоджиями.

Зал Большого Совета во Дворце дожей

Пурпурный зал – одно из первых мест, которое посещают экскурсии. В нем ожидали приема у дожа прокуроры и чиновники. Все они носили темно-красные одеяния, свидетельствовавшие о высоком положении в обществе. Богатая отделка стен и потолка барельефами и скульптурными композициями привлекает внимание всех гостей, однако тут, как и во всех последующих помещениях, запрещено фотографировать.

Наиболее значимым по размерам и оформлению считается зал Большого Совета. Площадь его составляет 1350 квадратных метров при высоте потолков в 15 метров, находится он в южном крыле Дворца дожей. Это одно из самых больших в мире помещений, которое не имеет внутренних перекрытий или колонн поддержки.

Зал украшает монументальное полотно кисти Тинторетто. Картина под названием «Рай» отличается впечатляющими габаритами: 22 метра в длину и 7 метров в ширину. На потолке можно увидеть шедевр изобразительного искусства «Триумф Венеции». Это овальное полотно, написанное Паоло Веронезе, шикарно смотрится в обрамлении тяжелых позолоченных узоров. Возле восточной стены сохранился пьедестал, где установлены трон дожа и кресла шести именитых членов Совета. В этом же зале собраны портреты всех правителей города на воде, исключение составляет Марино Фальеро – дож, которого казнили за измену. Вместо картины с его изображением на стене разместили черный свиток с именем и указанием вины правителя.

Интерьеры Дворца дожей

Полюбоваться во всей красе символом Венеции можно в зале Гримани и в зале Львов – крылатый хищник с книгой в скульптурных и живописных воплощениях смотрит на гостей буквально со всех поверхностей. Поклонникам географических редкостей придется по душе комната Карт. В ней на всеобщее обозрение представлены древние рукописные морские документы и два огромных глобуса, датированных XVII веком. Особый интерес представляют копии карт Марко Поло, а также древние топографические зарисовки Тартарии (земель, расположенных от Каспия до побережья Тихого океана).

Дворец дожей в Венеции может по праву гордиться обширной коллекцией мастеров изобразительного искусства, здесь собраны работы известнейших художников мира. Полотна Иеронима Босха экспонируются в зале Магистрата, здесь же представлены шедевры и других голландских живописцев. В зале Коллегий висят панно Веронезе и работы Тинторетто, фрески Тициана украшают зал Философов.

Кроме величественных апартаментов, где заседали правящие чины, в Палаццо Дукале находятся две тюрьмы. Эти помещения, как и пыточный зал, эшафот и зал инквизиции, относятся к секретным. Стандартная экскурсия не включает в себя осмотр этих достопримечательностей, чтобы увидеть средневековые камеры для заключенных, залы Совета Трех и Совета Десяти, необходимо приобрести отдельный билет.

Тюрьма Дворца дожей [pic|s=15]

Одна из тюрем располагается на чердаке здания, во времена правления дожей она носила название Пьомби. Вторая находится в подвалах, расположенных ниже уровня воды, именуется она Поцци или Колодцы. Свинцовая крыша очень сильно нагревалась в полуденный зной, поэтому в камерах Пьомби было невыносимо жарко, зимой, напротив, помещение не отапливалось. Полуподвальная Поцци из-за близкого к воде расположения славилась холодом и промозглой сыростью. Постоянный избыток влаги создавал нечеловеческие условия содержания, но и этим ужасы секретных помещений Дворца дожей не ограничиваются – к заключенным активно применялись пытки. Среди узников были известные люди, например, в верхней тюрьме держали Джордано Бруно. Также здесь под следствием находился известный повеса и любимец женщин, Джакомо Казанова, которому позже удалось сбежать.

Читайте также  Морские пещеры Пафос как добраться?

Экскурсии во Дворец дожей

Музей работает круглогодично, исключение составляют два праздничных дня: Рождество и Новый год. В зимний период (с 1 ноября по 31 марта) экскурсионное время сокращено, показы осуществляются с 8:30 до 17:30. Летом (с 1 апреля по 31 октября) Дворец дожей открывает свои двери с 8:30 до 19:00. Посетителей перестают пускать за час до закрытия музея.

Добраться к Палаццо Дукале можно специальным водным транспортом (Vaporetti). От вокзала Санта Лючиа или Piazzale Roma ходят маршруты за номерами 1, 5.1, 4.1 (сойти можно на остановках Vallaresso, San Zaccaria) и 2 (остановка Giardinetti). Стоимость билетов в музей варьируется от 16 до 20 евро, для детей 6-14 лет цена составляет 8 евро, малыши до 6 лет могут войти бесплатно. Детальную информацию по экскурсиям предоставляет официальный сайт музея palazzoducale.visitmuve.it.

О приобретении билетов стоит позаботиться заранее, поскольку высокий спрос, особенно в туристический сезон, может помешать увидеть все чудеса венецианского Дворца дожей. В большинство экскурсий включена общая обзорная, которая состоит из осмотра достопримечательностей в основных залах. Если есть желание увидеть секретные помещения, то им посвящен отдельный маршрут, который длится 75 минут. Без предварительного приобретения билетов попасть туда достаточно сложно, таких экскурсий проводится не более 3 в день.

Рука пустыни

Крупнейшей достопримечательностью Чили является пустыня Атакама. Ее песчаные дюны и безжизненные пейзажи завораживают и привлекают миллионы туристов. Здесь практически нет растительности и животных, а о деятельности человека напоминают лишь автомобильные дороги. Наиболее известное рукотворное сооружение в Атакаме — памятник «Рука пустыни».

«Рука пустыни» — это гигантская скульптура в форме человеческой руки, которая высится над песками Атакамы. 11-метровая ладонь как-будто растет из недр земли в молящем жесте. Зрители часто фантазируют о ее значении. Некоторые считают, что это природа взывает о помощи, ведь условия тут крайне суровые. Другие говорят, что она символизирует потерявшегося в песках человека. Путешественникам, следующим по шоссе, рука кажется миражом.

Автором монумента является Марио Ираррасабаль. «Рука пустыни» — не первая работа чилийского скульптора, не менее знаменит его монумент «Монументо аль Ахогадо» (Памятник Утопленнику), он располагается на пляже Пунта-дель-Эсте. Также «руки Ираррасабаля» есть в Мадриде и в Венеции. На сегодняшний день мастером создана серия из 4-х произведений, «Рука пустыни» — третье по счету. По словам самого автора, он вдохновлялся дольменами Стоунхенджа и архаическими моаи на острове Пасхи. Работая над чилийским проектом, он хотел, чтобы «Рука пустыни» выражала одиночество и скорбь, уязвимость и несправедливость, слабость человека, оставшегося один на один с суровыми условиями пустыни.

Создать скульптуру в пустыне Атакама Марио Ираррасабаля пригласили местные жители, желающие чтобы здесь появилась новая достопримечательность. Возведение монумента завершилось в конце марта 1992 года. Строительство «Руки пустыни», выполненной из стального каркаса и бетона, профинансировали городские власти.

Часто сюрреалистический объект участвует в видеосъемках рекламы и клипов. К сожалению, он не охраняется и этим часто пользуются вандалы, оставляющие на монументе надписи и рисунки. Очисткой памятника занимается волонтерское общество в городке Антофагаста. Эту процедуру им приходится выполнять несколько раз в год, обычно перед важными праздниками. Говорят, что на «Руке пустыни» даже есть места, где срезан верхний слой камня — таковы последствия чистки от сильновпитывающихся красок.

Где находится монумент «Рука пустыни»

Памятник «Рука пустыни» находится в самой засушливой пустыне мира — Атакама в северной части Чили. Расстояние от монумента до ближайшего города Антофагаста составляет почти 76 километров.

Монумент «Рука пустыни» на google-панораме:

Экскурсионные туры

Популярность «Руки пустыни» за последние годы стремительно возросла и многие гиды стали включать ее в туристические маршруты по пустыне Атакама. Тем кто путешествует в одиночку, лучше приобрести тур, так как из крупных городов путь неблизкий и в пустыне очень безлюдно. Безопаснее посещать ее в компании с опытным гидом.

Экскурсии отправляются из Сан-Педро-де-Атакамы или из Антофагасты. В последнем случае можно просто договориться с местными о поездке. Из Сан-Педро-де-Атакамы отправляются многодневные туры.

Многие туристы, впервые попадающие в пустыню, совершают ряд ошибок. Самая распространенная из них — очень легкая одежда с расчетом на жаркий климат. Следует надевать закрытую одежду из плотной ткани, брюки и кофты с длинным рукавом, головной убор — это убережет от солнечных ожогов, туманов и ветра, который бывает очень сильным и с мелкими песчинками. В зависимости от времени года рекомендуется дополнительно взять с собой куртку и теплые вещи.

Как добраться

Чтобы увидеть гигантскую «Руку пустыни» туристы прибывают из разных стран мира. Международные рейсы принимают аэропорты Серро Морено в Антофагасте и Эль-Лоа в Каламе.

Добираться до монумента из Антофагасты гораздо ближе, от города на юг Чили в сторону Сантьяго тянется знаменитое Панамериканское шоссе. Выезжайте на дорогу № 26 или № 28 и следуйте по ней до трассы № 5, через 75 километров вы увидите саму «Руку пустыни» и поворот к ней. От поворота до скульптуры около 400 метров. В городе есть пункты проката автомобилей, местные жители также с охотой соглашаются доставить туристов к памятнику за небольшую плату.

Маршрут из Антофагасты на Google Maps:

Если вы прилетели в каламский аэропорт Эль-Лоа, то до Антофагасты можно долететь на внутреннем рейсе или доехать на автобусе или на машине. Поездка займет 3–3,5 часа.

Автомобильный маршрут из Каламы до Руки пустыни:

Поскольку возле памятника нет никаких строений, то общественный транспорт туда не ходит.

В Антофагасте работают местные транспортные компании, предоставляющие услуги такси и трансфера — Radio Taxi, Taxis Legales Antofagasta, Taxi Cerro Moreno. Действует и международный перевозчик KiwiTaxi.

Скульптура Рука пустыни: видео

Венеция Иосифа Бродского

Венеция — уникальный город: она привлекает людей с самыми разными интересами и увлечениями. Любители пляжного отдыха, знатоки истории и искатели тайн, ценители изобразительного искусства и архитектуры, пилигримы, стремящиеся в святые места, простые гуляки — все найдут здесь удовлетворение. Экскурсионные программы пестрят разнообразием маршрутов. Кто-то предпочитает осваивать венецианские пространства самостоятельно, отыскивая в узких улочках то, к чему его влекло сердце.

Для многих туристов Венеция — город торговой и военной славы, город тумана и «высокой воды», город карнавала, город Казановы.

Для русского же интеллигента Венеция — город Иосифа Бродского, в первую очередь.

Вступление

Город на водах Адриатики восхищал и вдохновлял многих поэтов и писателей. Среди русских литераторов о Венеции писали и Пушкин, ни разу, кстати, здесь не бывавший, и Ахматова, и Блок, и Гумилёв, и Пастернак. Многие писали, пытаясь её понять, осознать, описать, сформулировать. И, пожалуй, лишь Бродскому, написавшему о Венеции больше, чем кто-либо другой из деятелей русской словесности, удалось приблизиться к решению этой чудовищно сложной поэтической задачи.

17 лет подряд он приезжал сюда и впитывал атмосферу зимнего морского города, дыша туманом и впечатлениями, очищая душу и сердце от мощного урбанистического налёта, создавая новые шедевры, уезжая и снова стремясь сюда. Он обошёл всю Венецию. Он вобрал в себя её всю и, аккумулировав мысль ритмами качания волны в каналах, составил описания, которые не оставят равнодушным тонко чувствующего читателя.

Диптих «Венецианские строфы» погружает читателя в загадочную венецианскую атмосферу, как ребёнка в крещенскую купель. «Лагуна» не менее эмоционально, но более целенаправленно ведёт его по местам города, довольно часто очень конкретным. Эссе «Набережная Неисцелимых» заражает Венецией неизлечимо, поскольку проводит непонятным и запутанным маршрутом, где только по намёку узнаются улицы или набережные, а маршрут бежит всё дальше, за поворотом следует поворот, потом пересадка на гондолу, день вдруг сменяется ночью, туман мглой и мраком, где вдруг слабым огоньком разгорается свет из закрывающегося на ночь кафе на площади.

Предлагаю пройтись по этим местам. Пройтись так, как хожу по ним я.

Карта мест Иосифа Бродского

Начало маршрута

На самом деле, определённо сказать, откуда надо начинать путь по Венеции Иосифа Бродского, невозможно. Любимых мест у него в городе было достаточно. Точнее, сам по себе город был для него любимым местом. Но, обращаясь к его «Набережной неисцелимых» как к своего рода указателю, давайте начнём с вокзала. Сойдём со ступеней Санта-Лючии (напоминаю, так называется железнодорожный вокзал), сядем на вапоретто, идущее по Канале Гранде. Вертя головой из стороны в сторону, взирая на старые палаццо, доедем до остановки «Accademia». Там и выйдем.

Первым местом обитания Бродского в первый его приезд в Венецию был Пансион «Аккадемиа». Он есть и сегодня.

Отыскать его, в принципе, не стоит особого труда, но это легко для знающего человека. Не пугайтесь, скоро знающими станете и вы. Нужно встать спиной к остановке и посмотреть чуть-чуть правее Галереи Академии. Там будет мостик во дворы. Перейдите по мостику и пройдя во двор, вы окажетесь на улице Calle Contarini Corfu’. Извиваясь, она выведет вас к небольшому каналу Rio della Toletta. Из полумрака улицы вы попадёте на светлую набережную канала, поверните налево — снова будет мостик. Перейдите через мостик, и поверните направо. Идите прямо вплоть до металлической решётчатой двери, над которой чёрные буквы на белом фоне сложатся в слова Pensione Accademia. На карте сверху этот маршрут показан.

Читайте также  Бастилия крепость где находится?

Сегодня этот небольшой, на 25 номеров, отель предлагает своим гостям свои услуги по 170-200 евро за номер. Расположен он удобно: с видом на Канале Гранде, в соседстве с различными достопримечательностями — Ка’ Реццонико, Галерея Академии, Мост Академии, Санта-Мария делла Салюте рядом. До остановки вапоретто буквально 4-5 минут ходьбы.

Страница Пансиона на booking.com

Основные места

Конечно, основными эти места я называю исключительно по собственной инициативе. Но их, в отличие от пансиона «Аккадемиа», можно посетить, там можно побыть, подумать, и никто с вас ничего не спросит.

Первым таким «бродским» местом на нашем пути должна быть та самая Набережная неисцелимых. Сейчас её, по сути, нет.

Иосиф Бродский, можно сказать, восстановил её. Когда-то, веков около пяти назад, со стороны канала Джудекка на одноимённый остров смотрели здания больниц, где доживали свои дни неизлечимо больные чумой и прочей заразой люди. Их выносили на набережную подышать напоследок воздухом и попрощаться с этим миром. Набережную эту так и назвали — Набережной неизлечимых. Правда, Иосифу Александровичу пришло в голову чуть-чуть поэтически исправить положение и применить синоним второго слова.

Так набережная, с его лёгкой руки, стала Набережной неисцелимых. До момента написания этого эссе о существовании такого названия помнили только пыльные архивы. В зданиях больниц нынче располагается Академия изящных искусств.

Когда эссе, написанное по заказу «Консорциума Новая Венеция», вышло из печати, городское управление почесало в затылке, порылось в архивах и решило память о набережной, пусть частично, восстановить. Поэтому, если вы обойдёте здание Галереи Академии слева, пройдёте прямо до Набережной Дзаттере и повернёте налево, то через два мостика по левую руку увидите кирпичную стенку, на которой висит мраморная доска с абрисом Бродского, справа от которого на итальянском и русском языках написано, что «Иосиф Бродский, великий русский поэт, лауреат Нобелевской премии, воспел «Набережную неисцелимых». А типичное для Венеции обозначение адреса — чёрные буквы на фоне белого прямоугольника — сообщат вам, что вы находитесь у Моста к неисцелимым — Ponte agli Incurabili

Предлог “аgli” обозначает в итальянском языке направление к чему-то, во что-то. Перейдя мост, вы окажетесь у длинного здания Академии изящных искусств, которое было некогда больничными корпусами. И набережная носит уже совсем другое название. А тот небольшой её кусочек, что остался у нас за спиной… Сегодня это, в общем-то, маленький отрезок восстановленной памяти. Что уже само по себе благо.

Правды ради добавлю, что мало кто в Венеции знает суть этого места и его историю. Из русских гостей города, пожалуй, только знатоки творчества Нобелевского лауреата.

Дальше путь наш пролегает именно по этой набережной, вплоть до здания Доганы (Таможни), острым мысом врезающимся в воды лагуны и образующим начало Канале Гранде. Набережная эта неширока. От силы полтора-два метра. Но я уверен, Иосиф Бродский хаживал здесь часто. Причина проста — вода. «Водичку» он обожал и боготворил.

«В самом деле, когда Дух Божий носился над водой, она должна была его отражать», — писал он в «Набережной неисцелимых».

Воду поэт считал прообразом Времени. Обойдя мыс Доганы, свернув на набережные Канале Гранде, пройдя переулками до Моста Академии, перейдите его, свернув с Кампо Сан-Стефано в переулки, которые приведут вас на Пьяццу Сан-Марко, где уже почти три века стоит самое старое в Италии кафе «Флориан».

Иосиф Александрович был здесь частым гостем. Имя его внесено в список знаменитых гостей «Флориана»: здесь бывали Хемингуэй, Байрон, Казанова, Гёте, Руссо, Диккенс. Присядьте и вы. Только не за столик, который стоит в общем ряду на площади, а у колонны, на скамейку, обтянутую кожей. Тогда вы чуточку возвыситесь над площадью и одновременно как бы отделитесь от всего окружающего. Именно на этих скамьях сиживал великий поэт.

Помните, однако, что «Флориан» знаменит не только солидным возрастом и богатой историей, но и славой одного из самых дорогих кафе. Воспользуйтесь, прежде, чем засесть во «Флориане», этой ссылкой: caffeflorian.com, — тут как раз открыто на меню. Но чашку кофе в «бродском» месте не откажите себе удовольствия выпить. Помните ещё, когда летом в кафе играет оркестр, этот факт также отобразится в вашем счёте.

Тут же, на Пьяцце Сан-Марко, лучше всего появиться поздним вечером, когда основные толпы туристов уже ушли, кафе закрываются. Площадь освещена только светом фонарей и подсветкой стен Музея Коррер. И Часовая башня, и высотка Кампаниле верхними кромками утопают во тьме наступающей ночи. И вся площадь становится местом перемещения сознания в область чувств.

А в памяти всплывают строки:

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым

Лицом, сравнимым во тьме со снятым

С безымянного пальца кольцом, грызя

Ноготь, смотрит, объят покоем,

В то никуда, задержаться в коем мысли можно,

Дальше — район Кастелло. Церковь Санта-Мария Формоза почти закрывает своими формами вход на площадь, с которой идёт в глубину квартала длинная улица Calle Lunga Santa Maria Formosa. Идите по ней и внимательно смотрите направо. Где-то в середине улицы (дом номер 6225) будет узкая дверь с вывеской над ней. На вывеске нарисовано нечто несуразно-агрессивное, а под изображением надпись «Al Mascaron». Это одна из любимых харчевен Бродского. Не дешёвая, но и не слишком дорогая. Здесь подают какие-то особые бутерброды, их поэт очень любил.

Потом, дальше по той же улице дойдёте до пересечения с Улицей Сан-Джованни и Паоло. Поверните налево, дойдите до одноимённой базилики (на венецианском диалекте церковь называют Сан-Дзаниполо), зайдите в базилику, посмотрите на тамошние красоты и каменные шедевры рук человеческих.

Потом можете спокойно побродить по площади рядом с собором, посидеть в одном из кафе или присесть на камни ступеней к каналу. Вам будет о чём подумать. Эта площадь — ещё одно любимое место Иосифа Бродского. От неё совсем недалеко до Фондаменте Нове.

От Дзаниполо поверните направо по неширокому каналу и идите в сторону лагуны. Там Фондаменте Нове и откроется во всей своей красе и шири. Поэт любил здесь гулять. Набережная эта длинная. Вы можете пройти налево, до поворота к Санта-Мария Ассунта о Джезуити, или направо, тогда вы дойдёте от Оспедале до стены Арсенала. Но куда бы вы ни пошли, всюду за вами будут смотреть стены острова Сан-Микеле. Острову Сан-Микеле я посвятил отдельную статью. Здесь же упомяну его немного позже, там будет и ссылка.

«Бродских» мест в Венеции много. Это и палаццо Марчелло на Канале Гранде, где он любил останавливаться в последние годы, и отель «Лондон» на Рива дельи Скьявони, где он останавливался как-то, и остров Джудекка, где тихо и спокойно, где много воды со всех сторон. Любое кафе на любой большой набережной, у большой воды, могло поить поэта кофе и граппой. Он сидел за столиком, дымя сигаретой и глядя на воду.

Обязательно упомяну факт, что И. А. Бродский в течение 17 лет приезжал в Венецию исключительно зимой, под Рождество. Летом он здесь ни разу не был. По его собственному признанию, он не переносил жары и «выхлопа подмышек». Зимой же здесь было нежарко, туманно, безлюдно и, наверное, как-то особенно «ленинградно». Объединяло для него в этих двух городах то, что оба города, оба прекрасных, фантастической судьбы города, возникли не благодаря, а вопреки. Возникли там, где в принципе не должны были жить люди. Но они выросли, вознесли стены своих дворцов, прославились, испытали время не забвения, но прозябания. Оба побывали в статусе столицы: один был столицей империи, второй столицей Светлейшей республики. Один остался помпезным, огромным, иной раз холодным в своей роскоши, второй стал провинциален в хорошем смысле. Сюда возвращаешься, как к себе домой. Но это в случае возвращения. Причём, неоднократного. О провинциальности Венеции Бродский писал именно с позиции возвращения домой. И я его чувство разделяю, поскольку сам испытал его.

Завершу наш поход по местам Бродского островом Сан-Микеле. Это кладбище. Там покоится прах нашего чудесного поэта. Вход туда свободный. В протестантской части кладбища, где лежит Бродский, почти не бывает народа. По крайней мере, я там ни разу никого не заставал, хотя приезжаю к этой могиле ежегодно в течение пяти лет. Может быть, совпадение. Не знаю. Но именно Сан-Микеле стал Васильевским островом для Иосифа Александровича. Как туда добраться, вы прочтёте в статье о Сан-Микеле. Там же написано, как отыскать могилу Иосифа Бродского.

Наше небольшое путешествие по Венеции Бродского всего лишь обозначило места, с ним связанные. Важно не просто пройти по ним, но увидеть за открывшейся взгляду картинкой исходное её событие, за абрисом — полную фигуру, живую и полнокровную.

Чего я вам и желаю. Начитайтесь итальянской лирики Бродского, и в путь.

Андрей Белозеров/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с путешествиями по всему миру. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Андрей Белозеров.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Nti-Travel.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: